«
«Ревизия и гофра» на Яндекс.Фотках

Точечные светильники устанавливаются в подвесные потолки различных конструкций – из гипсокартона, из алюминиевого реечного профиля, из ПВХ-панелей. Точечные светильники можно встретить и на потолках типа “Армстронг” – в таком случае они устанавливаются в отверстия, проделанные в армстронговских плитках (панелях). В принципе, возможна их установка в сочетании с натяжным потолком, но в этом случае потребуется ещё и монтаж кронштейнов точечных светильников (не на плёнке же они будут висеть!), а также существуют дополнительные ограничения по мощности применяемых ламп (плёнка натяжного потолка чувствительна к действию высокой температуры).

Применение зеркальных ламп накаливания, получивших своё название из-за специфического вида колбы, в подобных светильниках не является 100-процентной необходимостью. При желании их можно укомплектовывать стандартными лампами накаливания, компактными люминесцентными лампами (т. н. “энергосберегающими”) и/или светодиодными лампами. Главное техническое требование – наличие резьбового цоколя у лампы (Е 14 или Е 27, в зависимости от конструкции светильника, точнее, типоразмера его патрона). Однако с эстетической точки зрения все перечисленные лампы безоговорочно проигрывают зеркальной.

Во всех аварийных, ремонтных службах, у частнопрактикующих электриков и даже в коммерческих отделах жилкомсервисов обычно существует прейскурант (прайс-лист) на установку светильников. Но каким бы подробным он ни был, время от времени поступают заказы, которые стандартный прейскурант не регламентирует. Это может быть установка крупногабаритной люстры (как на данном видеоролике), монтаж сложной системы декоративного освещения, монтаж дополнительных точек освещения наружной рекламы и др. Цены на работы, не регламентируемые прейскурантом, устанавливаются путём переговоров.

Выход из строя любого смесителя, будь то на кухне или в ванной комнате, резко меняет привычный уклад жизни (в бытовом плане, конечно). Потенциальный заказчик скорой сантехнической помощи вынужден вести борьбу с инженерными системами и собственными привычками. Хорошо, если краны на отводах стояков водоснабжения исправны (ещё лучше, если существует возможность отключить от водопровода непосредственно сам смеситель – если в квартире грамотно выполнена коллекторная разводка труб или применены специальные эксцентрики, позволяющие перекрывать воду). В противном случае, для устранения последствий этой малой сантехнической аварии приходится перекрывать стояки водоснабжения, оставляя на некоторое время без воды не только самих “виновников торжества”, но и их соседей. Тогда целесообразно сразу заменить неисправную водозапорную арматуру, а иногда и сделать новую квартирную разводку труб.

К сожалению, лишь ничтожный процент покупателей во время выбора нового смесителя хотя бы на секунду задумывается о возможных проблемах в процессе его эксплуатации. Среднестатистическим покупателем в первую очередь оцениваются следующие критерии:

• внешний вид – форма корпуса, излива, ручек-маховиков и т. п.;
• функциональность – удобство эксплуатации, наличие некоторых дополнительных «примочек» вроде выдвижного излива на шланге, донного клапана и пр;
• комплектность – входят ли в комплект душевой шланг, лейка, кронштейн и др.;
• и, конечно, цена.

Как это ни прискорбно, но телефон за 8000 руб. для большинства наших сограждан – это выгодная дешёвая покупка, хотя примерный срок эксплуатации этого гаджета не более 2-х лет. А смеситель для ванны за 5-6 тыс. руб. – это «нереально бешеные бабки». Но ведь замена смесителя в отличие от замены телефона или мелкой бытовой техники не бесплатна!

Граждане! Проявляйте сознательность и подходите к выбору смесителя ответственно! Так же важно правильно установить смеситель, и если вы не уверены в своих силах, доверьте эту работу профессионалам. Этим вы сбережете собственное время, нервы и деньги.

На взгляд администрации сайта “Аварийка. ру”, оснований для особого восторга по поводу распространения люстр с дистанционным управлением нет.

Во-первых, современный человек и так мало двигается (существует даже научный термин – гиподинамия), а тут ещё ему предлагают не вставать с дивана из-за необходимости управлять освещением.

Во-вторых, применение пульта и контроллера существенно (и неоправданно!!!) усложняет конструкцию люстры, а значит, снижает её надёжность, уменьшает срок службы. Кто в наше время ещё не сталкивался с “глюками” электроники? Что, нет таких?

В-третьих, люстры с дистанционным управлением как правило имеют “тяжеловесный” дизайн. Часто люстра с дистанционным управлением по внешнему виду лишь отдалённо напоминает люстру в привычном понимании этого слова. Конструкторы вынуждены создавать вместительную ёмкость вместо традиционного колпака, ведь помимо клеммников туда надо “спрятать” ещё и контроллер.

В-четвёртых, установка люстр с дистанционным управлением стоит дороже, чем установка (подключение) обычных люстр. Да-да! Все аварийные, ремонтные, бытовые службы и частные электрики оказываются поразительно единодушны в подходе к ценообразованию, когда речь заходит об установке люстры с ДУ. Но не стоит обвинять их (и нас, соответственно, тоже) во рвачестве. Установка “ленивой” люстры имеет ряд особенностей и объективных сложностей, поэтому более высокая цена здесь выглядит вполне правомерной.

Но что это мы всё о люстрах да о люстрах? Обещали ведь рассказать о том, как лучше поступать с подставками для пультов этих самых люстр. Что ж, обещания надо выполнять.

Вопрос, вынесенный в заголовок статьи, звучит просто: “Куда установить подставку пульта дистанционного управления (ПДУ) люстры?” Ответ ещё проще – никуда. Почему никуда?

Во-первых, дистанционное управление люстры придумано для того, чтобы постоянно не бегать к выключателю. Поэтому, исходя из логики обретения максимального комфорта, пульт ДУ люстры должен находиться там, где это удобно пользователю в данный момент (аналогично пульту ДУ телевизора). Если пульт постоянно висит на стене, то пользоваться им – это практически то же самое, что пользоваться стационарным выключателем, даже в какой-то мере менее удобно – пульт надо ещё снять с подставки! Кстати, о стационарном выключателе. Некоторые “горячие головы” при наличии ДУ люстры предлагают обойтись без него (вплоть до демонтажа выключателя и соединения коммутируемых им проводов напрямую), мол, и так есть, чем люстру выключить. Это совершенно неправильный подход! Пульт обесточивает люстру лишь “внутри” (на уровне контроллера), при отсутствии стационарного выключателя она будет всегда находиться под напряжением, что делает работу по обслуживанию люстры (замену лампочек, удаление пыли и т. п.) небезопасной. Конечно, люстру можно обесточить, отключив соответствующий автомат в квартирном щите, но это неудобно. Да и не каждую хозяйку можно подпускать к электрощиту… Поэтому лучше не удалять стационарный выключатель, если он есть, и предусмотреть его монтаж, если делается капитальный ремонт электроустановки квартиры.

Во-вторых, все подставки для пульта ДУ (их ещё часто называют карманами) сделаны из хлипкой пластмассы и, будучи прикреплёнными к стене, рано или поздно повреждаются, особенно если механическое воздействие происходит в момент, когда пульт в кармане отсутствует (пульт, помещённый в карман-подставку,  придаёт ему жёсткость). После повреждения подставки перестают выполнять свою функцию и/или очень неэстетично выглядят. Отказ от установки подставки-кармана на стену позволит избежать ненужных огорчений и лишних отверстий под дюбели в стене.

Если несмотря на все наши предостережения Вы так и не отказались от идеи установки подставки на стену, имейте в виду очень важный момент. Никогда не устанавливайте подставку непосредственно над выключателем! Провода выключателя обычно идут вертикально вверх, по центру проекции выключателя до распределительной коробки (даже электроустановки новостроек смонтированы с соблюдением этого правила). Поэтому при установке подставки над выключателем легко просверлить провода и стать заказчиком аварийной электротехнической службы (смотрите рисунок 1).

Рисунок 1. Не сверлите над выключателем!
При подобных действиях высока вероятность повреждения проводки.
Буквами обозначены: В – выключатель, РК – распределительная коробка.

Относительно приемлемым вариантом можно считать установку подставки сбоку от выключателя (фото 1). И чтобы было понятно, чем управляет представленный на фото 1 пульт, публикуем фото люстры (фото 2).

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Эти фотографии были сделаны одним из электриков нашей аварийной электротехнической службы в Центральном районе Санкт-Петербурга во время срочного (аварийного) вызова. На всякий случай поясним, что их сюжет никак не связан с аварией – люстра и пульт ДУ находились вне аварийного участка электроустановки квартиры.

Как правило, переключатели эксплуатируются в течение длительного времени без особых технических проблем. Конструктивно клавишные переключатели отличаются от обычных выключателей лишь наличием дополнительного контакта (или группы контактов, в зависимости от модификации), а внешне – вообще никак не отличаются. 

Вот здесь и возникает, скажем так, незадача. Если обыкновенный выключатель включает свет при нажатии на верхнее плечо клавиши (обычно так, но не всегда – есть на свете “умники”, устанавливающие выключатели вверх ногами, поэтому у “умников” включающим оказывается нижнее плечо), то переключатель меняет включающее плечо (с верхнего на нижнее и обратно) в зависимости от положения других переключателей, действующих в данной системе управления освещением. Факт хаотичной смены включающего плеча огорчает ценителей инженерной красоты, а также периодически вводит в заблуждение пользователей электроустановки, особенно тех, которые по какой-либо причине не успели привыкнуть к специфике работы переключателей.

Всем ценителям инженерной красоты, желающим с первого взгляда отличать переключатель от выключателя предлагаем устанавливать переключатели боком (с поворотом на 90 градусов по отношению к общепринятому положению) – так, что плечи клавиши становятся правым и левым вместо верхнего и нижнего.

Обычный человек обязательно увидит в своём щите УЗО, если он приобрёл или снял квартиру в новостройке. УЗО или дифференциальный автомат следует установить при подключении стиральной или посудомоечной машины, водонагревателя (бойлера) и другой бытовой техники. Также следует устанавливать аппараты защиты от утечки тока при производстве капитального ремонта электроустановки помещения.

Возникновение токов утечки в электроустановках, находящихся под напряжением, связано с ухудшением изоляции, которое может быть вызвано высокой влажностью изоляции, агрессивностью окружающей среды и механическими повреждениями. Первоначально токи утечки незначительны. С течением времени они растут, что в конечном итоге приводит к КЗ. Процесс увеличения токов утечки можно представить следующим образом. Колебания температуры токоведущих элементов электроустановок приводят к конденсации влаги на поверхности изоляции. Возникают токопроводящие слои жидкости или перемычки. При наличии потенциала начинается прохождение тока утечки, значение которого определяется сопротивлением перемычек. Выделяется теплота, испаряющая влагу в зоне перемычек, причем содержащиеся в испаряющейся влаге соли остаются на поверхности. С испарением жидкости прохождение тока утечки прекращается. При повторных увлажнениях этот процесс происходит вновь, причем из-за повышения содержания соли проводимость перемычек увеличивается. Ток утечки растет. Начинается обугливание изоляции вдоль токопроводящих перемычек, что в итоге ведет к их перекрытию. Возникшая электрическая дуга воспламеняет изоляцию, а также другие горючие материалы, оказавшиеся вблизи места КЗ (пыль, пух, солому и т. п.). Особенно характерно появление токов утечки в электроустановках сельскохозяйственного производства.